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BMW 525DE61 - moteur M57TUD25 |
Note : Tuto fait en deux temps... à 200 000Km pour les bougies et les clapets d'admission, et à 260 000KM pour le boîtier de préchauffage.
Problème, à moins de faire une recherche de panne avec voltmètre, un boîtier de préchauffage défectueux, on s'en rends uniquement compte en démarrant sa caisse en dessous de -5°C... C'est en partie à cause / grace à l'injection direct qu'un diésel moderne peut démarer à températures modérées sans ces bougies. Chose inconcevable avec les anciennes générations de moteurs.
Pour exemple:
-À - 5°C, le moteur met 5 secondes pour se lancer.
- À -10°C, le moteur met une minute pour se lance.
- À -17°C, quasi impossible à faire. Et on injecte du fioul dans les cylindres, sans combustion, avec risque que ça passe dans l'huile, donc pas vraiment bon.
Changement des Bougies de Préchauffage
Fait à plus de 200 000Km sur mon moteur. Pas raisonnable, car les bougies étaient bien effritées. Et comme il faut démonter entièrement le collecteur d'admission pour avoir accès à ces bougies, j'en ai profité pour virer les clapets d'admission. Pour rappel, ces clapets sont la cause de nombreuses destruction de moteur M57, car les axes de ces clapets sont fragiles d'origine. Et lorsqu'un axe casse, le clapet file direct dans le moteur !
Avant tout, il faut avoir tous les outils nécessaires au démontage, dont la douille longue de 10 en 1/4 servant au démontage des bougies. Car le démontage des bougies de préchauffage doit se faire avec la culasse bien chaude, pour être sûr que toutes les bougies viennent bien. L'effort pour les desserrer est déjà conséquent avec la culasse chaude. Un outils qui manque, c'est une perte de temps, la culasse refroidit... et comme l'alu de la culasse se dilate deux fois plus que l'acier... |
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Pour rappel, toutes les photos sont agrandissable, pour mieux visualiser certains détails.... |
<= On commence par déposer le cache moteur, fixé par 5 vis BTR. |
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...On dépose les filtres à air de l'habitacle, la barre anti-rapprochement etc. Pour plus de détail sur le démontage / remontage de ces éléments, voir le tuto sur le changement du filtre à air / déshuileur. => |
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<= Vue de la clavette qui maintient les deux blocs portes-filtres |
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<= Vanne EGR, la fameuse vanne qui recycle les gaz d'échappement dans l'admission, en fonction de la charge moteur. On verra le résultat de ce système après, comme ça goudronne bien toute l'admission... |
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Dépose de la patte de maintient du câble. => |
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<= On démonte le serflex sur la tubulure d'arrivée des gaz d'échappement. |
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On démonte la prise d'admission d'air, via l’agrafe. L’agrafe peut se démonter complètement de son support . => |
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 L'accès aux BTR de fixation de la vanne EGR n'est pas d'une grande évidence. Pour me faciliter la tache, je n'ai pas hésité à sacrifier une longue clé BTR de 5mm. Et j'ai bien dit longue, la tige sur la photo fait 150mm. Il faut aussi avoir la douille de 5 en 1/4, ce n'est pas fourni dans toutes les boites à cliquet ! => |
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<= On retire le tube à dépression. Cerclé en rouge, une partie des vis qu'il faut retirer, pour déplacer la tôle au dessus du radiateur. Car cette tôle va gêner pour la dépose de la vanne EGR. |
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<= Sur cette vue, on voit bien la tôle avant ripée de coté. On dépose les 4 vis BTR de la vanne EGR. Tout se fait avec la clé à cliquet 1/4, une douille BTR de 5, la grande rallonge et l'outil vu précédemment. Un puits de passage pour la rallonge de la clé est visible sur cette photo. |
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État de la vanne EGR. Complètement goudronnée. Idem pour le collecteur d'admission. Nettoyage au nettoyant frein pour ma part, en grattant avec un bout de bois dur bien aiguisé (chêne), pour ne pas rayer l'alu. => |
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On peut commercer le démontage du collecteur d'admission : |
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Dépose de la vis qui maintient la jauge à huile => |
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<= Dépose de toutes les vis & écrous qui maintiennent le collecteur sur la culasse. |
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"Vis difficile à trouver" et connecteur => |
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<= Dépose des dernières connectiques. Pas besoin de déposer la patte de fixation du câble, elle peut rester sur le collecteur. |
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On décolle le collecteur de la culasse, dépose des dernières connectiques et prises d'air. Certains joints rouges du collecteur restent collés à la culasse. => |
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<= On retire les cabochons des bougies de préchauffage, en pressant comme indiqué sur la photo, pour les déverrouiller. |
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Localisation du boîtier de préchauffage pour info, tuto de son changement ici. => |
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<= Si on n'a pas trop traîné, et que la culasse est encore chaude, les bougies viennent bien, malgré un effort conséquent. |
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| Ci-dessous, les bougies des cylindres 3 & 4 sont particulièrement huileuses, idem pour les orifices bas de l'admission sur ces mêmes cylindres. Je soupçonne des fuites sur les joints du collecteur d'admission. L'huile a dû passer sous la pression du turbo. | |
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Vue des anciennes & nouvelles bougies => |
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<= J'ai légèrement graissé à la graisse au cuivre le filet des nouvelles bougies. Juste une trace de graisse sur les filets, ça suffit. |
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Serrage au couple 18Nm pour ces bougies Bosch => |
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Dépose des clapets d'admission / Remise en état du collecteur d'admission |
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Vue de dessous du collecteur d'admission. =>
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<= Détail du mécanisme de commande des clapets d'admission. |
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Le collecteur a été débarrassé de tout ce qui concerne les clapets d'admission. Le capteur électrique de pression d'admission a été momentanément déposé, pour passer le collecteur au Karcher (eau chaude + savon). C'est le seul moyen de nettoyer correctement le collecteur, et il est vraiment dégueulasse pour cause de vanne EGR. => |
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<= Vanne EGR propre... pour combien de temps ? |
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Collecteur propre, (Karcherisé par Sarko), avec bouchons de remplacement, joints neufs, prêt à être remonté. .=> |
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<= Sur le moteur, on bouche le tuyau à dépression qui alimentait le mécanisme des clapet . (de toutes façons, mon tuyau d'origine était cuit). |
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<= Serrage du collecteur sur la culasse. |
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Ne pas oublier la patte de fixation de l'enjoliveur couvre-culasse => |
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<= Mise en place de la vanne EGR, serrage à 10Nm. Repose du serflex, connecteur électrique, tuyau à dépression, admission d'air etc. Remise en place de la tôle avant (celle qui supporte les verrouillages du capot moteur) |
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J'en profite pour nettoyer le filtre à air. La chaussette qui entour le filtre a été passé à l'eau et frotté au savon de Marseille, bien rincée, séchée etc. => |
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| <= Et on remonte tout, voir détail pour plus de détails, voir le tuto sur le changement du filtre à air / déshuileur. | |
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Tout ce qui n'a pas été remonté sur le collecteur d'admission. => Pour info, les axes de certains clapets avaient beaucoup de jeu... un test routier m'a confirmé que la suppression de ces clapets ne change rien au comportement du moteur, accélération idem, rien de sensible sur la consommation... beaucoup de complication à la conception de ce moteur, pour rien... |
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Changement du Boîtier de Préchauffage
Pour rappel, intégré à cette page 60 000Km plus tard. |
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Pré-requis, avoir suivi les tutos ci-dessus et déposé le collecteur d'admission. Le diagnostique d'un boîtier de préchauffage défectueux, c'est pas évidant de le faire en été ! Je m'en suis rendu compte uniquement par grand froid, un genre de truc qui arrive dans mes montagnes : Boîtier acheté sur Ebay en Lituanie ! En cette année 2021 de tous les emmerdes possibles. Déjà avec ces putains de chinois qui ont vérolé toute la planète avec leur COVID. Puis avec la pénurie de composants électroniques due aux problèmes climatiques... Le seul boîtier de préchauffage dispo en ligne se trouvait quasi au pays des élans, et il a été fabriqué au Portugal. Va comprendre. |
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<= Le problème, c'est de simplement réussir à voir / localiser ce boîtier. Il traine sous la durite de refroidissement du moteur, noyé dans la crasse.
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Au bout de mon tournevis, le boîtier en question. On remarquera la lampe frontale à led, que j'ai sacrifié sur l'autel de la mécanique automobile. Tout ça pour dire qu'elle baingne dans crasse-moteur et que je ne suis pas prêt de la remettre sur le front. Sans cette lampe, impossible de savoir où on met ses outils. => |
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| <= Cliquet 1/4 + casquade de rallonges + douille de 10 | |
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Vu agrandie de la scène, localisation de la vis M6... On voit la prise de commande que j'ai préalablement débranché sur cette vue, anneaux rouge / jaune de la fiche. => |
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<= seconde vis de maintient du boîtier, accessible de l'autre côté de la durite. Idem pour l'emplacement de la lampe frontale. |
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Vue agrandie... on est plus dans de la proprioception que dans de la mécanique. => |
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<= Boîtiers cote à cote. |
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| Pour le remontage, opération inverse, pas de couple de serrage (serrage dans les règles de l'art). Et on remet les prises électrique, en s'assurant qu'elles sont bien enfoncées à fond ... Si je précise un truc aussi évident, c'est que l'opération n'est pas aussi facile que ça, qu'on n'entend pas forcément le clic de verrouillage, et qu'on voit difficilement ce que l'on fait. | |
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